저마다의 시선과 감성으로 이 매혹의 고도(古都)를 품어낸 ‘이방인’들은 마치 연인을 대하듯 갈망하고 그리워하기도 했고, 열광적인 찬사를 쏟아붓기도 했으며, 때로는 14~15세기에 유럽을 호령하던 찬란한 옛 해상 무역 강국의 스러짐을 못내 안타까워하며 탄식을 내뱉기도 했다. 한국에도 많은 팬을 거느린 독일 시인 라이너 마리아 릴케(Rainer Maria Rilke)도 베니스를 몹시 좋아했던 인물이다. 평생 유럽 곳곳을 떠돌며 문학에 매여 살았던 릴케는 베니스에 짧게는 며칠, 길게는 몇 달씩 체류하면서 구석구석을 돌아다닌 덕분에 길 안내를 해줄 수 있을 정도로 지리에 환했을뿐더러 도시의 문화와 역사에 대한 ‘공부’도 열심히 했다. 특히 그의 친구이자 후견인 같았던 마리 폰 투른 운트 탁시스 후작 부인의 초대로 아드리아 해안에 위치한 두이노 성(릴케 문학의 정점에 속하는 연작시 ‘두이노의 비가’를 낳게 한 곳)에서 머물렀을 때 인근 도시 베니스에 관한 각종 문헌을 ‘섭렵’하고 자주 그림과 골동품 등을 보러 다니는 ‘예술 산책’을 즐겼다. 운 좋게도 그는 베니스에서 지낸 나날의 대부분은 카날 그란데(Canal Grande, 대운하)에 인접한 후작 부인 소유의 집이나 호텔에서 묵었다고 한다. 1797년 베니스를 침략했을 당시 나폴레옹이 감탄해 마지않았다고 전해지는 ‘S’ 자 형태의 카날 그란데. <릴케의 베네치아 여행>이라는 책을 보면 그는 1897년 처음으로 베니스를 여행했을 때, ‘유명한 저택인 벤드라민과 파파도폴리 곁을 지나가는 카날 그란데 위로 가는 여행’을 했다고 기뻐하면서 이미 대운하의 매력에 풍덩 빠졌음을 드러낸 적이 있다. 아름다운 팔라초(palazzo, 이탈리아 귀족의 저택이나 궁전)의 행렬을 볼 수 있는 카날 그란데 수상 여행은 그때나 지금이나 베니스를 감상하는 아주 좋은 방식이 아니던가. 베니스에서 내로라하는 부유한 가문들의 보금자리였던 팔라초는 호텔로 쓰이는 경우도 꽤 있는데, 그중에서도 손꼽히는, 대운하를 굽어보는 명품 호텔 중 하나가 바로 릴케가 직접 언급하기도 한 팔라초 파파도폴리(Palazzo Papadopoli)다.

이렇듯 티에폴로의 프레스코와 1571년 레판토 전투에서 유래한 커다란 유리 전등 같은 박물관에서나 볼법한 작품을 감상할 수 있는 아만 베니스는 평온과 ‘나만의 집’ 같은 프라이버시를 갈구하는 방문자에게는 더할 나위 없는 선택지일 수 있다. 실제로 운하 반대편에서 걸어서 이 호텔을 드나들 때는 베니스 특유의 빨간색 숫자가 적힌 고풍스러운 대문 앞에 서서 집처럼 초인종을 누르고 들어가게 되어 있다. 역사적으로나 문화적으로나 그 자체로도 베니스의 명물이지만 산 마르코 광장, 리알토 다리, 라 페니체 극장 같은 명소들과 멀지 않으면서도 좁은 골목을 꽉 채운 관광 인파 속에서도 마치 다른 공간에 와 있는 듯 한적한 분위기를 느낄 수 있다는 점은 아만 베니스를 특별하게 만들어주는 요소다. 객실 수는 티에폴로의 프레스코와 정원을 감상할 수 있는 스위트, 카날 그란데 전망과 운치 있는 벽난로를 갖춘 스위트 등 2개의 스위트룸을 포함해 24개에 불과하다.